OLDPHOTON

8인치 RC 망원경 거울 정렬과 거리 조절

29 Sep 2026

지난 달 망원경 케이스가 수레에서 추락하는 사고가 있었다.

지난 주 관측을 해보는 광축이 나갔네. ㅎㅎㅎ

자세한 광축정렬 설명은 두루별님의 블로그에 상세하게 적혀있다.

2022년 3월 2일] GSO 8" RC 광축 수정하기 by 두루별

아래 사이트는 오래 되었지만 되새길만한 정보들이 많이 있다.

일단 분해하고...

후일이라도 잊지 말아야할 포인트만 기록해본다.

(1) 설계 사양과 주경-부경 간 거리 조절 ---------------------------------------------

GSO 8" RC scope f/8
주경 : 유효지름 200.00 초점길이 약 600 (곡률반경 약 1200)
부경: 유효지름 89.776 초점길이 약 -400(곡률반경 약 800)
주경-부경 간 거리(Mirror Separation) : 355 (제조사 제공), 350 (다른 설계자가 쓴 값)
합성 초점길이 : 1600
후면 작동 거리: 300

합성 초점길이 계산식은 이렇게 주어진다. 주경 초점길이 f1(>0), 부경 초점길이 f2(<0), 거울 사이의 거리 d로 할 때,

설계자들이 사용한 모델 값에 따라 계산해 보면 아래와 같다.

주경~부경 간격이 1mm 늘어나면 합성 초점거리는 약 10.3mm 씩 줄어든다. 주경~부경 간격을 잘 맞추어야 합성 초점거리가 설계 목표에 근사할 뿐만 아니라 원래 설계에서 의도한 수차 수준에 도달할 수 있다.

그래서, 실행할 작업 과정

① 대략적인 사양에 맞추어 조립하기 : 거울 거리 355 mm 되도록 부경 위치 잡기

② 밤하늘 찍기. 교정 렌즈는 사용하지 않음.

③ 플레이트 솔빙. 초점길이 측정.

④ 초점거리 목표값을 1600~1624 사이.
어디가 최적인지는 알기 어려움(무보정 상태로 별 사진을 찍어서 수차 비교?)

⑤ 측정된 초점거리가 목표값 짧다면 주경-부경 거리 늘이기(부경을 전방으로 당기기). vice versa.

초점거리 10mm 당 부경 거리 약 1mm씩 조절(부경 센터 볼트의 피치 고려할 것)

⑥ 뒤에 나올 (4) 과정으로 부경 경사 다시 맞추기

(2) 포커서 틸트 확인하기 ----------------------------------------------------

GSO 8인치 RC는 포커서와 주경이 한 몸으로 붙어있다. 따라서 포커서와 주경의 수직성을 조정할 방법이 없다.

TS에서 파는 8인치 RC 전용의 틸트 어댑터를 구입하면 포커서 경사를 따로 조정할 수 있다. 돈이 있으면 사겠지만 일단 보류.

TS_8인치 RC 포커서 틸트 조정용 어댑터 : 배송포함 약 350유로

source : Teleskop-Services

포커서와 주경이 얼마나 경사져 있는지 확인하는 것은 가능하다.

[원리] 점광원과 그 상이 일치시켜 광축을 찾고, 포커서에 꽂은 레이저의 방향과 비교한다.(아래 그림)

① 경통에서 주경 셀을 분리한다. 포커서가 매달린 채로.
② 포커서에 레이저(도트 포이트)를 넣고 켠다.
③ 밝은 점광원(핸드폰 라이트)을 거울 앞 대략 1.2 미터 거리에서 비춘다.
④ 거울에 반사된 상이 점광원 주변에 나타난다.
⑤ 점광원과 상을 일치시키면 주경 광축을 찾은 것이다.
⑥ 레이저 포인터의 도트가 위에서 겹처진 점과 어긋났다면 포커서가 광축과 경사진 효과와 광축에서 오프셋된 효과가 포함되어 있다. 주로 경사겠지.

결과: 포커서와 주경이 약간 경사져 있다. 1.2 미터 거리에서 약 5mm 벗어나 있다. 14.3 arcmin. 약 1/4 deg 오차다. 포커서 틸트 기능이 없으니 별다른 조치는 하지 않는다.

(3) 주경 정렬하기 ------------------------------------------------------------------------

주경이 부경을 똑바로 바라보도록 하는 작업이다.

[원리] 레이저 포인터가 부경 셀의 센터 구멍을 통과하도록 주경의 경사를 조정한다.

① 부경 셀을 분리한다. 부경 셀만 조심스럽게 회전시키면 경통 밖으로 꺼낼 수 있다.(아래 그림의 파란색). 부경 셀 전체(아래 그림의 빨강+연두+파랑)을 함께 분리하면 경통 밖으로 꺼내기 어렵다. 처음 분리하는 경우라면 미러셀 표면에 표시를 하고 풀면서 돌린 회전수를 정확히 세어 기록해 두는 것이 좋다.

② 부경 볼트와 스프링을 제거하고 나머지 부품(아래 그림 빨간색)을 제거한다.

③ 레이저를 포커서에 넣고 켠다. 호위글래터의 동심원 패턴이면 좋다.
④ 부경 스파이더 앞에 반투명 종이를 대고 중심이 잘 맞는지 본다.
⑤ 주경 틸트 조정 나사를 이용하여 중심이 맞게 한다.

(4) 부경 경사 맞추기 -------------------------------------------

위 (1) 과정의 부경 거리 맞추는 게 선결되었다면 지금 (4) 과정이 최종이다. 그렇지 않다면 (1)과 (4)를 반복하여 맞춘다.

[원리] 경통 내부에 있는 배플 튜브 안쪽을 들여다 보면서, 부경에서 반사된 레이저 도트가 레이저 출사점과 일치하도록 부경 경사를 조절한다.

맹목적인 관측 ㅎㅎ

23 Sep 2026

주말 날씨가 잠깐이라도 맑다.

특별한 목적없이 간다.

달도 있고 어차피 광해로 찌든 경기도 하늘에서 꼭 뭘 건져야겠다는 욕심은 없다.

GSO8"RC + Powermate 5x + IMX178 (ROI)
SharpCap, PIPP, AutoStakkert, Gimp

M57
GSO8"RC + (no corrector lens) + IMX178(full area)
Wave gear mount 1714, tracking without autoguide
SharpCap live stack, 966 s

M15

GSO8"RC + (no corrector lens) + IMX178(full area)

Wave gear mount 1714, tracking without autoguide

SharpCap live stack, 1090 s

M27
GSO8"RC + (no corrector lens) + IMX178(full area)
Wave gear mount 1714, tracking without autoguide
SharpCap live stack, 152 s

분광기 제작 라인업에 대한 생각 _ 일기장

23 Aug 2026

이게 장비병이라면 장비병 맞다.

분광기를 갖고 당장 뭘 하지 않아도 '뭘 할 수 있는' 장비를 갖추는 일에 촉각이 서있다.

지금 갖고 있는 Sol'Ex는 태양용 (중)고분산 분광기다.

그 후 분광기에 대한 욕심은 여러가지로 생겨나고 변했다.

- 안시용 분광기 -> 교육용으로 활용해보자.

- 넓은 대역의 저분산 분광기 -> 항성 스펙트럼 찍어보자.

- 리트로 스타일 고분산 분광기 -> 제만 분리가 보일 만큼 분해해보자

- 넓고 고분산인 두마리 토끼 -> 에셀 분광기가 필요해.

애초 고민의 시점은 지금 가지고 있는 Sol'Ex를 다양한 용도로 활용해보자는 것이었다. 별 스펙트럼도 찍어보고, 회절격자 바꿔서 저분산도 해보자는 생각이었다. 그러면서 설계를 바꾸거나 자료를 찾아보니 몇몇 소결론들이다.

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*콜리메이터, 카메라렌즈는 비축광을 잘 처리하면서 고유 색수차가 적어야한다. 그래서 구입했던 렌즈가 확대기용 렌즈였다. 아직 테스트 해보지는 않았지만 설계 목적과 렌즈 목적이 합치된다. 분광기 전체 설계에서 이들 렌즈가 어느 정도 수행 능력을 보여줄지는 해봐야 안다.

*회절격자를 스위칭하는 것만으로 고분산/저분산을 한 기기 내에서 선택하는 것은 기계적으로 얼마든지 가능하다. 그러나 각각의 목적에서 최선의 성능을 내는가는 별개의 문제이다. 분광기의 요소들(슬릿, 콜리메이터, 회절격자, 카메라렌즈)이 모두 복합되어 양쪽 목적을 다 달성하는 조합을 찾기 쉽지 않았다.

*저분산 분광은 광량 확보에 유리하다. 그러나...

*저분산 즉, 넓은 대역을 한번에 잘 찍으려면 극복할 문제들이 증가한다. 회절각에 따른 초점 위치 변화(파장에 따른 비축 수차), 분광기 광학계의 색수차 등이 문제가 된다.

*저분산 분광에서 넓은 대역의 콘티넘이나 포락선(흑체복사곡선)을 구하려면 문제가 더 많다. 대기 색수차, 파장별 센서 감도, 분광기의 파장별 광량, 비네팅 등 수많은 문제가 복잡하게 얽혀 환원 자체가 거의 불가능하다. 별도의 표준화된 측정 장비나 유사 조건의 참고 데이터가 없으면 어렵다.

*그럼에도 불구하고 저분산에사 흡수선의 위치, 깊이를 이용한 분광 분류는 가능하다. 적색이동이 매우 큰 경우도 검출이 가능하지만 적색이동이 큰 천체는 대개 어둡다.

*저분산에서 차수 겹침 문제는 IR컷 필터 등 광대역 필터로 해결할 수 있다.

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그래서 내린 결론

(1) 고분산 분광기가 입문으로서는 오히려 좋다.

Christian Buil의 철학이다. 의외다. 처음엔 의아했지만 이런 저런 고민을 할수록 그의 말이 옳다. 저분산 분광은 관측이 빠르고 쉽고 직관적이라서 입문 단계일 것 같지만, 앞서 말한 이유로 난관이 많다. 고분산은 선 하나의 위치에만 집중하고 신뢰도가 높기 때문에 오히려 위험이 적다.

(2) 저분산 분광기는 고분산 분광기와 목적과 설계를 다르게 해야한다. 겸용은 썩 바람직하지는 않다. 저분산일수록 콜리메이터 등 광학 요소에 요구되는 조건이 까다롭다.

(3) (초)고분산 분광기는 다른 차원으로 넘어가게 된다.

앞으로 확보할 분광 장비의 계열을 네 가지로 정했다.

(1) Sol'Ex의 광학 요소는 그대로 둔 채 Star'Ex(고분산 버전)을 겸한다.

슬릿도 10μm 그대로 두고 광학 요소도 변화 없다. 가이더도 그대로 쓴다. → 포커서는 유격이 작은 것으로 교체, 회절격자 회전 마운트 금속으로 교체

(2) 저분산 분광기는 그리즘 분광기로 한다.

무슬릿 분광기는 별상이 크고 배경이 문제가 되므로 피하고 슬릿, 콜리메이터, 카메라렌즈를 갖춘 형태로 제작한다.

광학 설계는 300라인/mm 회절격자와 18도 경사 프리즘을 접합한 그리즘으로 한다.

콜리메이터는 슈나이더 확대기 렌즈 50mm, 카메라 렌즈는 50mm 또는 80mm를 사용한다.

슬릿은 10~20μm 범위에서 하나로 정한다.

(3) (초)고분산 분광기는 장초점 리트로 또는 에셀분광기로 한다.

(4) 교육용으로 사용할 수 있는 초소형 그리즘 분광기

핸드폰 카메라 iPhone 17 Pro : 1x 시야에서 실제 초점 길이 6.77 mm (풀프레임 환산 24 mm)

핸드폰 카메라 iPhone 17 Pro: 센서 가로 9.8 mm, 세로 7.3 mm, 픽셀 크기 1.22 μm

콜리메이터 : 초점길이 15~20mm 내외, 지름 5 mm 이내, 더블렛

그리즘 : 격자 선밀도 300 line/mm, 프리즘 경사 약 18.15도, 크기 4 mm

실행이 중요한 거 안다. 돈이 없는 게 문제지.

NINA 연결 연습

12 Aug 2026

NINA 사용이 익숙하지 않아서 ㅎㅎㅎ

잊기 전에 기록해두자.

카메라, 필터휠, 포커서 등은 NINA에서 직접 연결하는데

마운트(TeenAstro)와 가이드프로그램(PHD2)에서의 마운트가 충돌한다.

NINA에서 마운트를 연결하면 PHD2에서 마운트 연결이 안되고, 반대도 마찬가지.

ASCOM device hub를 통해 해결하면 된다. 구조는 이런 식

ASCOM Devicehub --------------- NINA (클라이언트 1)

| |

| ------- PHD2 (클라이언트 2)

TeenAstro

(1) ASCOM Device hub를 먼저 실행한다.

시리얼포트를 확인하고 마운트를 연결한다.

연결이 되면 방향키, 속도 제어 등이 모두 활성화된다.

(2) PHD2에서 마운트를 연결한다.

Device Hub Telescope(ASCOM)을 선택

이렇게 하면 Device Hub에서 활성화된 클라이언트가 1개라고 바뀐다.

이제 Device Hub에서 연결 끊기를 할 수 없는 상태가 된다. 클라이언트가 모두 해제 되어야 허브에서 장비 연결을 끊을 수 있다.

(3) NINA에서 마운트를 연결한다.

Device Hub - TeenAstro(ASCOM)을 선택

Device Hub에서 활성화된 클라이언트가 2개라고 바뀐다.

(4) NINA에서 PHD2를 연결한다.

//끝

뉴턴식 태양 망원경 제작 _누드 망원경?

03 Aug 2026

태양을 적절한 밝기로 보려면 광량을 10만분의 1 정도로 줄여야 한다.

거울의 반사율이 약 5%라고 본다면 (5%)^4=1/16만이니까 4번 반사된 빛은 적절한 밝기로 눈에 들어온다. 물론 주경의 집광력이 눈보다 훨씬 크므로 구경이 작고 초점거리가 긴 거울을 선정했다.

주경: 구면경. 구경 76 mm, 초점 길이 900 mm (f/11.84)

부경: 단축 20 mm

(1) 염화제2철(FeCl3)로 주경과 부경의 코팅을 제거했다. 에칭용액으로 검색하면 쉽게 구할 수 있다.

폐액은 부식성이 강하므로 따로 모아 보관하며, 남은 용액은 충분한 양의 물로 헹구어낸다.

부경이든 주경이든 가급적이면 무광 처리가 되어있는 게 좋다.

(2) 미러셀을 가지고 고민하다가 사이즈가 맞는 제품이 있길래 바로 구입했다.

3D프린터로 제작한 것이라 오래 지나면 변형되겠지만 시제품으로는 제일 좋은 대안이다.

만듦새도 나쁘지 않다.

경통은 지관(내경 98 mm, 외경 108 mm)을 구입했는데 크기가 맞지 않는다. 튜브 안으로 들어가야 좋은데....

(3) 주경 초점길이 재보기

초점 길이 900이라고 파는 제품이지만 오차가 얼마인지 확인해 보아야 한다. 광원과 상이 같은 위치에 잡히도록 거울의 위치를 정하면 광원(또는 상)과 거울 사이의 거리는 초점 길이의 2배가 된다.

측정해보니 1760 mm. 초점 길이는 880 mm로 나왔다. 오차 약 2%.

(4) 마름질하기

백포커스는 90 mm 정도로 잡아주자. 더 길게 잡아주면 접안부 미러를 이용할 수 있지만 그건 나중에 생각하고.

부경 위치, 경통 굵기, 주경~부경간 거리 등을 고려해보니 튜브 길이는 797 mm이면 좋겠다.

(5) 경통 만들기

방구석 모서리에 경통을 놓고 슬슬 돌려가면서 칼로 절단했다.

접안부 구멍은 34mm 홀쏘로 뚫었다.

(6) 테스트

미러셀은 절연테이프로 대충 감아서 붙였고

접안부는 1.25인치 포커서를 적당한 플레이트와 결합하고 테이프로 탄탄하게 감았다. 나중에 다르게 제작하려면 포커서 베이스를 잘 만들어야 할 듯.

광축은 대충 스파이더 모양 보고 맞춘 후 관찰!!

○ 눈부시다. 접안렌즈 앞쪽에 편광판을 붙여 광량이 가장 작아지도록 접안렌즈를 회전시켜서 보았더니 참을만 하다. 잠깐씩 보면 괜찮은데 계속 보기에는 너무 밝다. 포커서 내부에 그냥 편광판을 장착해 놓고 접안부에 편광판을 하나더 추가 해보니 훨씬 낫다.

부경에서 반사된 빛의 편광 방향은 경통에 수직인 방향이므로 접안부 앞에 둘 편광판의 편광 방향(투과되는 방향 기준)은 경통에 나란하도록 설치한다.

○ 접안부에 오각 프리즘을 이용하면 내부에서 2회 더 반사되므로 광량이 딱 적당하다. 일단 에칭을 해서 반사율을 낮추었다.

광경로가 길고 복잡해지니 시야가 좁아지고 정렬이 조금 더 어려워진다. 그림처럼 오각 프리즘을 간이로 할게 아니라 제대로 설치하려면 백포커스를 훨씬 더 길게 설계하고 경통을 좀더 잘라내야 한다. 그렇게 하면 부경 크기가 문제가 될 수도 있다.

오각 프리즘 에칭

오각 프리즘에 접안렌즈(더블렛 2개 마주 보게 포개어 붙임) 붙이기

○ 뉴턴식 경통이지만 경통이 길어서 작은 간이식 돕소니안 가대만 있으면 관찰하기 불편하지 않겠다.

○ 경통이 굳이 튜브일 필요는 없다. 트러스 형식이면 태양빛이 주경을 비추는 모습이 잘 보여서 조준하기도 편하겠다.

○ 눈 건강을 위해 UV-IR 필터를 사용하는 게 좋겠다.

플라스틱 회절 격자 단점

17 Jul 2026

저렴이 무슬릿 분광기에 대한 기록은 이전에 했었다.

이전 글 : 값싼 무슬릿 분광기

CCD를 연결하여 장노출 저분산 스펙트럼을 해보려고 했는데...

날씨가 너무나 습하구나... 낮은 구름도 많고

의미있는 데이터는 아니지만 기록용으로 ㅎㅎㅎ

알타이르

AT65EDQ(front mask 40mm), slitless spectrograph, Atik 460EX

20초 1장

베가, 20초

아크투루스, 40초

데네브, 40초

사드르, 40초

여기까지는 항성 스펙트럼이고....

성운 스펙트럼은 소형 망원경으로 무리임. 날씨도 안좋으니 촬영 시간도 안나오고요.

어쨌든 300초 한장을 찍어봤다. 가이드가 없으니 당연히 적경 방향(사직 위쪽)으로 오차가 나타났다. 그런데 푸른색으로 칠한 부분을 잘 보면 가로 방향으로 별이 2개로 보인다. 회절격자 분산 방향과 비슷한 방향으로 2개씩 보인다면 분광 해상도에 나쁜 영향을 준다는 얘기.

이건 아마도 플라스틱 회절 격자면이 구불구불하여 생긴 문제인 것 같다.

흠.... 심각한데.

유리면 회절 격자로 바꿔야곘는데.... 적당한 크기로 자르는 게 너무 어려울 것 같고~

광량을 생각하면 블레이즈된 투명 회절 격자가 좋을 것 같은데... 저분산 분광기에 너무 많은 일과 열정이 들어가는 것 같아 썩 내키지 않는다.

광섬유 유도 연습

16-22 Jul 2026

광섬유를 이용하면 망원경과 분광기를 분리하여 설치할 수 있다.

이번 테스트의 목표는 태양 빛을 실내로 옮겨와서 관측해보자는 것.

태양 빛을 실내로 옮겨와서 "G형 인공별"을 만들고 분광기로 촬영해본다. 빛을 모으는 부분은 별도의 수광 장치없이 케이블 끝이 직접 하늘(태양)을 향하도록 했다.

0. 제원

플라스틱 광섬유(POF; plastic optical fiber)로 구입했다.

PMMA소재, 1코어, 굵기 1mm, 길이 10m, 클래딩(외부 피복) 포함 굵기 2.2mm

가격은 3만원대 초반

광섬유 내부에서는 여러번의 전반사가 일어나기 때문에 '공간 정보'는 모두 사라진다. 시간차 위상차가 발생하기 때문이다.

그렇지만 '분광 정보'는 왜곡이나 쉬프트 없이 대부분 전송된다. 코어 소재로 쓴 PMMA의 분광 특성은 아래와 같다.

출처 : 아사히 카세이

https://www.asahi-kasei.co.jp/ake-mate/pof/en/technology/principle.html

가시광선 전 범위에서 좋은 투과성을 보인다. 파장에 따른 편향도 적은 편이다. 그러나 550nm 부근에서 매우 얕고 넓은 흡수대역, 620~640nm 범위에서 깊고 넓은 흡수대역이 존재한다. 이 사실은 실험한 결과를 확인하는 과정에서 알게 되었다.

1. 점 모양 인공 별

빛을 내보내는 부분은 실내에 두고 박스에 작은 구멍을 뚫어 고정했다. 빛이 나오는 부분을 작게 하기 위해 0.2mm 지름의 타공이 있는 금속판(미세타공 샤워헤드)으로 마스킹 했다. 박스의 안쪽 면에 무광 테이프를 붙여 배경을 어둡게 했다. 이 'G형 인공별'로부터 약 5m 거리에 소형망원경(FS60CB)과 무슬릿 분광기(300라인/mm, 8도 경사), CCD카메라(Atik 460EX)를 연결했다.

흡수선이 나타나기는 한데, 단파장에 초점을 맞추면 장파장은 맞지 않는다.

망원경의 조리개를 조이면 파장 맞는 범위가 조금 더 넓어지고 위아래로 퍼진 부분이 줄어들지만 SNR이 높아지지는 않는 것 같다.

2. 얇은 틈 인공 별

광섬유 양쪽 끝을 부드러운 사포로 갈아보았다.

인공별 앞에 작은 슬릿을 두어 빛이 더 가늘게 나오도록 바꾸었다.

망원경을 바꾸고(AT65EDQ) 구경 40mm가 되게 전면 마스킹했다.

카메라는 픽셀 사이즈가 작은 CMOS 카메라(178MM)로 바꾸었다. 라이브뷰가 빨리 되니까 편리하다.

수광단(좌)은 직접 하늘을 보도록 두었다. 출력단(우) 앞에 슬릿을 붙여 폭을 줄였다.

망원경-무슬릿분광기-카메라를 연결하여 촬영

촬영 결과 크롭

광섬유 끝을 폴리싱한 게 효과가 있는 것 같다.

구름이나 하늘보다 태양을 직접 보게 설치하면 훨씬 더 뚜렷하다.

별도의 수광장치는 필요없다. 태양 빛은 이미 충분히 강하다.

결론

POF로 낮에 인공별 역할을 할 수 있다.

태양의 분광 정보도 왜곡 없이 그대로 사용할 수 있다.

개선

광섬유 인공별 거치대 ㅎㅎㅎ. 위쪽은 지름 0.1mm 작은 구멍, 아래는 슬릿

Schneider Componon-S disassemble

2026-03-20

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분광기에 사용할 콜리메이터와 포커서(카메라 결상) 렌즈로 Schneider Componon-S를 선택했다.

이 렌즈는 원래 확대기용 렌즈인데 선예도가 좋고 왜곡이 없어 매크로용 렌즈로 쓰이기도 한다. 확대기 렌즈 쪽에서는 매우 성능이 뛰어난 렌즈로 알려져 있다.

componon-S 여러 버전 중 4군 5매 광학 요소를 가진 버전이다. 가장 최근은 4군 6매이다.

그런데 이게 분광기에도 딱이다. 필름을 인화지에 전사하는 목적으로 설계되어 있어 평면을 평면으로 정밀하게 투사할 수 있다. 분광기에서는 슬릿을 회절격자로, 회절격자를 센서로 투영시기 때문에 평탄성이 높은 렌즈가 필요하다.

아래 사진은 Sol'Ex 분광기에 APS-C 센서를 연결하여 찍은 것이다. 가장 자리에 초점이 맞았으나 중심부에서는 초점이 맞지 않았다. 광학 부품이 가진 상면 만곡 수차 때문이다.

저분산 분광기에서는 센서 전체(넓은 파장 범위)에서 초점이 동시에 맞아야 하기 때문에 Sol'Ex에 사용된 렌즈(더블렛)와 달리 수차 제어가 잘 된 렌즈가 필요하다. 일반 사진용 렌즈는 광학요소가 많고 포커스와 조리개 기능이 들어가 크고 무겁다. 또, 무한대 물체에 대한 평탄성은 좋지만, 근거리 물체에 대한 평탄성은 보장할 수 없다. 분광기에서는 렌즈 자체적인 포커스 기능과 조리개 기능이 필요없다.

확대기용 렌즈가 이 점에서는 좋은 역할을 할 것으로 기대된다.

내가 구입한 렌즈는 2개인데, 콜리메이터는 50/2.8로 유효구경 20mm 중 약 13mm 정도만 쓸 예정이다. 포커싱 렌즈는 80/4을 쓴다. 이렇게 되면 실제 슬릿과 슬릿의 상(찍히는 부분)의 비율이 80/50으로 확대된다.

그런데 이 렌즈는 유효 구경에 비해 렌즈 하우징이 크다. 분광기 내부에 넣기에는 기구 배치가 나빠지고 결국 공간이 낭비된다. 또 불필요한 무게 증가도 따라온다.

이미지 출처
https://deltalenses.com/product/schneider-componon-s-50-2-8-14849/

렌즈 하우징에서 광학적으로 딱 필요한 렌즈 셀만 들어내면 좋겠다. 안되면 버릴 생각으로 분해를 시도했다. 그런데 이게 생각보다 쉽고 깔끔하게 분리된다.

Schneider Componon-S 80/4 disassemble

(1) 확대기 렌즈는 입구가 큰 쪽이 "뒤쪽"이다. 이 부분을 위로 가게 놓고, 필터용 렌치로 가장 바깥쪽의 홈에 맞추고 풀면 조리개 조정용 링과 "뒤쪽" 렌즈 셀이 분리된다.

이 렌즈 셀에 렌즈 3장이 들어 있는 것 같다. 렌즈 상태가 깨끗해서 더 이상 분해하지 않았다.

(2) 내부 조리개 제거 과정

가장 큰 스냅링을 푼다. 내벽에 설치된 조리개 레버는 굳이 분리하지 않아도 된다. 조리개 레버를 분리하려면 금속 링을 먼저 제거하면 2개의 반원형 부품으로 해체된다.

조리개 아이리스 부분은 작은 스냅링으로 고정되어 있다. 이것을 빼고 커버를 들어내면 조리개 블레이드를 제거할 수 있다. 분광기에서는 필요 없으므로 모두 제거했다. 조리개 레버와 연결되는 고리도 제거한다.

(3) "앞쪽" 미러셀 분리

앞쪽 미러셀은 그냥 돌리면 분리된다. 80/4의 경우 필터용 렌치로 고정링을 먼저 풀어야 렌즈셀이 분리되었다. 50/2.8의 경우 렌즈 셀이 더 작아서 렌즈셀을 돌리기만 해도 바로 분리되었다. 필터용 렌치로 고정링을 풀면 플라스틱 부품들이 쉽게 분리된다.

3개의 볼트를 풀면, 앞서 분리한 2개의 렌즈 셀을 잡아주는 가운데 부품을 들어낼 수 있다.

(4) 렌즈 셀 재조립

2개의 렌즈 셀은 모두 가운데 부품에 끝까지 돌려서 조립하면 된다. 렌즈를 분리하기 전에도 앞쪽과 뒤쪽의 렌즈 셀은 별도의 스페이서나 거리 유격 없이 가운데 부품에 나사산 끝까지 돌려 고정되어 있었다.

조리개 레버가 나와 있던 부분 때문에 옆구리가 뚤려 있는데 이곳으로 빛이 샐 수 있어 조리개 블레이드를 덮고 있던 커버와 스냅링을 다시 넣어 주었다.

"앞쪽" 렌즈셀과 가운데 튜브 부품 사이에는 M39 마운트를 넣고 고정할 수 있게 되어 있는데 이 두께가 2.0mm이다. 분광기 내부에 렌즈를 고정하려면 마운트가 필요한데 마침 이 부분이 있어 좋다. 두께 2mm의 브라켓 같은 것만 만들어서 끼우면 되니까 렌즈 고정 방법 가지고 고민하는 수고를 덜었다.

(5) 앞쪽 렌즈셀에 약간의 곰팡이가 있어 분해했다. 다행히 잘 제거됨.

(6) 80/4 렌즈 셀만 분리하면 사이즈가 이러하다.

Schneider Componon-S 50/2.8 disassemble

같은 방법으로 해체하고 분해 과정을 타임랩스로 찍었다.

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Componon-S 50/2.8과 80/4 렌즈 셀 크기. 각각 원래 렌즈 뭉치보다 훨씬 작아졌다.

분광기에서 회절격자와 포커싱 렌즈 사이의 거리는 가급적 가까워야한다. 그래야 광량 손실을 막을 수 있고 파장의 커버리지도 넓어진다. 렌즈 하우징의 크기가 줄어드니 렌즈 셀을 회절격자에 훨씬 더 가까이 가져갈 수 있다. 아래 그림에서 위쪽 렌즈가 콜리메이터, 아래쪽 렌즈가 포커싱렌즈이다. 아래 그림에서 콜리메이터(위쪽 렌즈 뭉치)를 더 오른쪽으로 이동시켜도 된다.

렌즈 뭉치 자체에 포커싱 기능이 없으므로 선형 레일에 마운트하거나 헬리컨 포커서 내부에 삽입하여 미세하게 조정할 수 있도록 설계해야 한다.